发明的面料

❶ 呢子面料的起源史

要把麻、丝、毛、棉等纤维原料加工成纺织品，首先必须纺成纱线。我们的祖先在新石器时代就开始用“纺专”进行纺纱，所谓纺专，是由陶质或石质制作的圆块，直径五厘米左右，厚一厘米，叫“专盘”，中间有一个孔，可插一根杆，叫“专杆”。纺纱时，先把要纺的麻或其他纤维捻一段缠在专杆上，然后垂下，一手提杆，一手转动专盘，向左或向右旋转，并不断添加纤维，就可促使纤维牵伸和加拈。待纺到一定长度，就把已纺的纱缠绕到专杆上。然后重复再纺，一直到纺专上绕满纱为止。这种纺纱方法是很原始的手工劳动，既吃力又缓慢，拈度也不均匀，产量和质量当然都很低。
古代通用的纺车按结构可分为手摇纺车和脚踏纺车两种。手摇纺车驱动纺车的力来自于手，操作时，需一手摇动纺车，一手从事纺纱工作。从出土的汉代文物中来看手摇纺车早在汉代已非常普及。脚踏纺车是在手摇纺车的基础上发展而来的，目前最早的图像数据是江苏省泗洪县出土的东汉画像石。脚踏纺车驱动纺车的力来自于脚，操作时，纺妇能够用双手进行纺纱操作，从而大大提高了工作效率。纺车自出现以来，一直都是最普及的纺纱机具，即使在近代，一些偏僻的地区仍然把它作为主要的纺纱工具。
经过长期的生产劳动，随着社会生产的发展，一种手摇单锭纺车出现了，很快代替了纺专，成为纺织手工生产的重要工具。
汉代纺车，根据画像石上所画的形状看，和明代《天工开物》上的纺车类似。这种纺车的结构虽然比较简单，但纺车上已经使用绳轮传动，从而纺纱功效已经比纺专提高大约二十倍。证明我国早在两千年前就在工具机上使用绳轮传动了。使用这种纺车，还可以加拈、并合比较均匀一致、不同粗细的丝或弦线。此外这种纺车，除了可以纺纱之外，还有一个重要作用，就是制成纬纱用的纡子。这是过去用纺专所不可以的，需要另外的工具摇纡。
在纺绩麻、丝、棉等生产实践过程中，为了提高质量和产量，我国劳动人民不断在实践中创造和创新。从而在手摇纺车的基础上创造的脚踏纺车和水力纺车，又进一步把我国的纺纱技术提到了一个新的高度。
脚踏纺车是利用偏心轮在纺车制造上完成的一次改革。脚踏纺车的最早发明时间还有待查考，现在能见到的是公元四世纪我国东晋著名画家顾恺之（约345—406）一幅画上的脚踏三锭纺车。后来在元代皇庆二年（公元1313年），我国著名的农学家王祯在他所著的《农书》上也出现了三锭脚踏棉纺车和三锭、五锭脚踏麻纺车（如图2），证明了脚踏纺车从东晋以后一直都在使用。
宋末元初，松江乌泥泾（今上海县乌泥镇）棉纺织革新家黄道婆（约1245—？），向黎族姐妹学习了棉纺织技术,并在纺织生产的实践中，把用于纺麻的脚踏纺车改成三锭棉纺车，并且总结了一套纺纱技术。同时她还革新了轧棉和弹棉工具，纺纱产量得到大幅度提高。
在王祯的《农书》中，除了对手摇和脚踏纺车作了全面总结外，更介绍了另外两种新的纺车，大纺车和水转大纺车。大纺车，它不同于旧的纺车的特点是：纺纱的锭子更多，达到三十二枚，这样它的生产力就显著增加。其次，大纺车的传动已经采用和现在的龙带式传动相仿的集体传动了。可见古人已经认识到动力在工作效率中的中的作用。因此可以说是需要推动了设计的发展。
在植棉和棉纺织中，我国少数民族作出了杰出的贡献。就纺车来看，云南和海南岛的少数民族很早就积累了一套棉花的纺织加工技术，既使用大竹轮的纺车，一般直径在六十一厘米，也采用小直径的竹轮纺车，直径三十到四十厘米，以适应棉纤维比丝麻短的纺纱需要。
现代的机器纺纱，除了最新的气流纺外，它的机构形式还是离不开锭子和它的传动。只是由于机械的动力大，锭子数目更多，速度更快罢了。把古代纺车和现代纺纱机相比，现代传动锭子的滚筒就是纺车竹轮的替代，而所谓最新式的龙带传动，和大纺车的皮弦带动更是同一个方式。它们的纺纱基本原理是一致的。
服装，指的是衣服鞋包玩具饰品等的总称，多指衣服。服装在人类社会发展的早期就已出现，古代人把身边能找到的各种材料做成粗陋的“衣服”用以护身。人类最初的衣服是用兽皮制成的，包裹身体的最早“织物”用麻类纤维和草制等成。
在国家标准中对服装的定义为，缝制，穿于人体起保护和装饰作用产品，又称衣服。
对现在社会来说，服装已经是每个人装饰自己，保护自己，能给自己和家人的必用品，不仅仅为穿，还是一个身份、一种生活态度、一个展示个人魅力的表现。

❷ 早在三宅一生一百年之前就发明并使用了褶皱面料是谁

你是服装学院的吧？你们教科书上有啊。

❸ 作文我发明的布料

我发明的百变衣服像它的名字一样会变来变去,什么?不信?我就给你介绍一下吧!
它的样子跟普通的衣服没什么两样,只有几个显眼的纽扣。白色的纽扣只要转动,就会把脏东西轻轻弹开,旋转的角度越大就会弹得越干净。红色的和蓝色的纽扣是可以让衣服内的温度升高降低,往左边转动温度就会?升高;往右边转动温度就会降低。花花绿绿的纽扣会让衣服的颜色变深变浅。棕色的纽扣能使一种布料变成另一种布料。这样,我们就不用买太多的衣服了,衣柜也省了。这种衣服好不好?

❹ 中国什么朝代发明布料的为什么不在布上写子

中国纺织的起源相传由嫘祖养蚕冶丝开始，考古则在旧石器时代山顶洞人的考古遗址上发现了骨针，1975年，浙江余姚河姆渡新石器时代遗址，出土纺专、管状骨针、打纬木刀和骨刀、绕线棒等纺织工具。这是距今六千多年前已有最早的原始织机的佐证，也是到目前为止所发现的世界上最早的原始织布工具。
西周则出现了原始的纺织机：纺车、轈车，汉朝时发明了提花机，宋朝宋应星编撰天工开物将纺织技术编入其中。中国最著名的纺织品莫过于丝绸。
古人也在布上写字。叫帛书。

在战国时期，有一种用帛作为书写材料的书体--帛书，帛是白色的丝织品，汉代总称丝织品为帛或缯，或合称缯帛，所以帛书也叫缯书。中国目前现存最早的帛画是20世纪30年代在长沙的楚墓中发现的。近些年又出土了大批的竹木简。如1951年湖南长沙五理碑，1954年长沙仰天湖古墓，1954年长沙杨家湾古墓，1957年河南信阳台古墓，1975年湖北云梦睡虎地秦墓，1980年四川青川郝家坪土墓，发掘了大量的战国时代的竹木简。另外还有1942年长沙楚墓出土帛书(1945年流入美国)，又山西侯马盟书等。无论是写在竹木简还是丝织品上的书体，都是战国时代的手迹。这些简与帛书墨迹，不仅是珍贵的文物，尤其对于研究书法史有着重要的史料价值。

❺ 谁发明的针织面料，在哪一年，由哪个设计师将针织面料搬上了历史的舞台。

1589年英国人W.李发明了第一台编织袜片的针织机后，针织生产开始由手工逐渐向半机械化转化。

❻ 中国服装面料的演变历史

1．从“手经指挂”到踞织机。

先秦的纺织已从“手经指挂”中解放出来。（《黄帝内经》和《淮南子》记载“手经指挂”是指把一根根纱线依次接在同一根上木棍上，另一端也依次接在另一根木棍上面。并把被两根木棍绷紧的纱线绷劲，绷紧的纵向纱就成了经纱，一次横线织入的纱就成了纬纱。当整个组成的经面被纬纱较之以后的织物也就编成善待甲骨文中的丝的形象文字，上下两横代表了两根卷纱木棍，中间一横是用来把经纱单、双数分开来的大小木棍，即绞纱棒。周代，这个形象文字还演变成了“”就是“经”字的有 半边，可见商周时期的织布不仅用绞纱棒分离了经纱单双数，还采用了线棕装置来提升经纱。织平纹织物是要有两列线棕。纺织是通过线棕套环装置分别把单、双数的经沙联系起来，把起或拉线棕，即形成织口，便于引入体纱。由于这种织机的操作者是坐在地上或竹榻上进行制造的，故人们称他为：“踞织机”。

原始织机已经有了上下开启织口、左右穿引纬纱、前后打紧纬密的三个方向的运动。它就是现代织布机的始祖——“踞织机”。

2．斜织机的出现

春秋战国时期的织机有了较大改进和发展。江苏泗洪曹庄出土的汉画像石上刻着“慈母投杼图”，图上有斜织机的型制。《诗经：尔雅、大车》云“小车大车杼、轴其空”朱熹《诗经传》解释说“杼，杼纬者也，轴边经者也”杼即梭子，轴是主经线的轴。

这种斜织机已经有了一个机架，经面和水平的机座成五六十度的倾角。应用杠杆原理，用两块踏脚板分别带动两片线索，织工们用脚踏一长一短的两块踏板（杆），分别带动综线。当脚踏动提综踏板的时候，被踏板牵动的绳索牵拉“马头”（提综摆杆，前大后小，形似马头），前俯后仰，就使得综线上下交替，把经纱分成上下两层，形成一个三角形的织口。实行手脚并用，用双脚代替了手提综的繁重动作，这样就能使左右手更迅速有效地用在引纬和打纬的工作上。从而提高织布的速度。这种织机后人俗称“斜织机”这样改进以后，织工坐与机上既可以坐着织造，又可以一目了然地看到开口后经面上的经线张力是否均匀，经线有无断头。更重要的是斜织机已经采用脚踏提综的开口装置。能用经纱到辊和织口。卷布导轴可以绷紧经纱，使经纱张力较为均匀，有利于得道平整的丰满的布面，职工无需用双脚抵住轴棍，既减轻了劳动强度，斜织机的生产率比原织机一般可以提高十倍以上，

后来，织机又不断地得到改进。宋末元初，山西万泉（今山西万荣）人木匠出身的薛景石，在《梓人遗制》这部著作中，给我们留下了立机子、华机子、罗机子和布卧机子等织机的具体型制，并且标明了装配尺寸，阐明了结构间的相互关系和作用原理。

薛景石从长期的织机修造中积累了丰富经验，总结了各家之长，经过辛勤劳动，终于完成了这部织机制造图文并茂的著作。他对织机中的“每一器必离析其体而缕数之”，就像今天工厂里设计机器一样，既绘有零件图，又有总体装配图，并且说明了每个零件的尺寸大小和安装部位，正如序言中所说的，“分则各有其名，合则共成一器。”如罗机子是织造各种轻薄透明花罗织物的织机，在《梓人遗制》中绘制得相当清楚。罗机子身长七尺到八尺，横槾外宽二尺四寸到二尺八寸。织罗纹的绞纱机构相当奇特，由于它的形状似“老鸦翅”而得名。在织罗的时候，老鸦翅管理绞经，作上下运动和左右移动，用绞经和地经互相绞缠，按花纹图案，有规律地在左右方和地经互相绞转而形成椒眼孔的网纹。由于织布机上开口、投梭、打纬三个主要运动的进一步完善，织布的产量和质量大为提高。

纺车

要把麻、丝、毛、棉等纤维原料加工成纺织品，首先必须纺成纱线。我们的祖先在新石器时代就开始用“纺专”进行纺纱，所谓纺专，是由陶质或石质制作的圆块，直径五厘米左右，厚一厘米，叫“专盘”，中间有一个孔，可插一根杆，叫“专杆”。纺纱时，先把要纺的麻或其他纤维捻一段缠在专杆上，然后垂下，一手提杆，一手转动专盘，向左或向右旋转，并不断添加纤维，就可促使纤维牵伸和加拈。待纺到一定长度，就把已纺的纱缠绕到专杆上。然后重复再纺，一直到纺专上绕满纱为止。这种纺纱方法是很原始的手工劳动，既吃力又缓慢，拈度也不均匀，产量和质量当然都很低。

古代通用的纺车按结构可分为手摇纺车和脚踏纺车两种。手摇纺车驱动纺车的力来自于手，操作时，需一手摇动纺车，一手从事纺纱工作。从出土的汉代文物中来看手摇纺车早在汉代已非常普及。脚踏纺车是在手摇纺车的基础上发展而来的，目前最早的图像数据是江苏省泗洪县出土的东汉画像石。脚踏纺车驱动纺车的力来自于脚，操作时，纺妇能够用双手进行纺纱操作，从而大大提高了工作效率。纺车自出现以来，一直都是最普及的纺纱机具，即使在近代，一些偏僻的地区仍然把它作为主要的纺纱工具。

经过长期的生产劳动，随着社会生产的发展，一种手摇单锭纺车出现了，很快代替了纺专，成为纺织手工生产的重要工具。

汉代纺车，根据画像石上所画的形状看，和明代《天工开物》上的纺车类似。这种纺车的结构虽然比较简单，但纺车上已经使用绳轮传动，从而纺纱功效已经比纺专提高大约二十倍。证明我国早在两千年前就在工具机上使用绳轮传动了。使用这种纺车，还可以加拈、并合比较均匀一致、不同粗细的丝或弦线。此外这种纺车，除了可以纺纱之外，还有一个重要作用，就是制成纬纱用的纡子。这是过去用纺专所不可以的，需要另外的工具摇纡。

在纺绩麻、丝、棉等生产实践过程中，为了提高质量和产量，我国劳动人民不断在实践中创造和创新。从而在手摇纺车的基础上创造的脚踏纺车和水力纺车，又进一步把我国的纺纱技术提到了一个新的高度。

脚踏纺车是利用偏心轮在纺车制造上完成的一次改革。脚踏纺车的最早发明时间还有待查考，现在能见到的是公元四世纪我国东晋著名画家顾恺之（约345—406）一幅画上的脚踏三锭纺车。后来在元代皇庆二年（公元1313年），我国著名的农学家王祯在他所著的《农书》上也出现了三锭脚踏棉纺车和三锭、五锭脚踏麻纺车（如图2），证明了脚踏纺车从东晋以后一直都在使用。

宋末元初，松江乌泥泾（今上海县乌泥镇）棉纺织革新家黄道婆（约1245—？），向黎族姐妹学习了棉纺织技术,并在纺织生产的实践中，把用于纺麻的脚踏纺车改成三锭棉纺车，并且总结了一套纺纱技术。同时她还革新了轧棉和弹棉工具，纺纱产量得到大幅度提高。

在王祯的《农书》中，除了对手摇和脚踏纺车作了全面总结外，更介绍了另外两种新的纺车，大纺车和水转大纺车。大纺车，它不同于旧的纺车的特点是：纺纱的锭子更多，达到三十二枚，这样它的生产力就显著增加。其次，大纺车的传动已经采用和现在的龙带式传动相仿的集体传动了。可见古人已经认识到动力在工作效率中的中的作用。因此可以说是需要推动了设计的发展。

在植棉和棉纺织中，我国少数民族作出了杰出的贡献。就纺车来看，云南和海南岛的少数民族很早就积累了一套棉花的纺织加工技术，既使用大竹轮的纺车，一般直径在六十一厘米，也采用小直径的竹轮纺车，直径三十到四十厘米，以适应棉纤维比丝麻短的纺纱需要。

现代的机器纺纱，除了最新的气流纺外，它的机构形式还是离不开锭子和它的传动。只是由于机械的动力大，锭子数目更多，速度更快罢了。把古代纺车和现代纺纱机相比，现代传动锭子的滚筒就是纺车竹轮的替代，而所谓最新式的龙带传动，和大纺车的皮弦带动更是同一个方式。它们的纺纱基本原理是一致的。
摘自（纺织网） 从麻到棉纱是老百姓 贵族从棉到丝绸

❼ 布最早何时发明出来

最早使用的布是麻布，起源不可靠，但可以追溯到新时期晚期。最早的麻脱胶方法是自然沤渍法。在新石器时代晚期，长江流域已用此法。商周时代又盛行于黄河流域。浙江钱山漾新石器时代遗址、河北蒿城、北京平谷商墓、陕西宝鸡西周墓、江苏六合东周墓和湖南长沙战国楚墓出土的麻布，都可辨认出经过脱胶的痕迹。

古代麻纺有搓法和绩法。原始的麻纺是由手搓开始的，以后才利用纺专纺纱。距今6900年的浙江余姚河姆渡遗址出土了一段三股麻绳和一段两股麻线，同时还出土了最原始的纺纱工具纺轮。大麻纤维短而弱，多用纺专加工成有统体拈度的麻纱。

近代四川温江地区大麻纺纱仍沿用此法。苎麻纤维长而强，多用绩法成纱。先用手指将脱胶后的纤维粘片分劈成细长的麻丝（缕），然后逐根拈接。由于麻丝上有胶质糊状薄层加上接头部位的拈合力就使得接头牢固，从而将麻丝续接成细长的麻纱。这个过程称为绩麻。这种麻纱在古文献里称为麻缕或麻。

(7)发明的面料扩展阅读：

中国古法染布中的“三缬”，即绞缬（扎染）、蜡缬（蜡染）、夹缬延续至今，用这三种方法染出的手工布至今仍深受人们的喜爱。

云南绞缬

据史书记载，东汉时期大理地区就有了绞缬染布法，大理人称其为疙瘩花布或疙瘩花。染色前需把布折叠捆扎，然后浸入色浆进行染色。由于色浆用板蓝根等植物制成，因此对皮肤没有任何伤害。

大理白族自治州大理市周城村和巍山彝族回族自治县的大仓、庙街等地仍保留着这一传统技艺。走在大理的大街小巷，到处可以看到色彩艳丽的各种扎染装饰品，以及服装、鞋帽等制品，给风景如画的高原小城增添了几分美丽的色彩。

贵州蜡缬

蜡缬始于汉代，盛于唐代。这种染布法需要先用液状蜡将图案绘制在布上，再经染色后除去蜡质而成。

蜡缬的防染剂是黄蜡（即蜂蜡），它是蜜蜂腹部蜡腺的分泌物，不溶于水，但加温后可以融化。所用的染料是贵州盛产的蓝草，把蓝草叶放在坑里发酵便成为蓝靛，就可以用来染色了。

贵州少数民族地区保留了传统的蜡缬工艺，而且成为少数民族妇女生活中不可缺少的装饰品。黄平、重安江一带和丹寨县的苗族妇女，她们的衣服、伞套、枕巾等都是蜡染制成；安顺、普定一带的苗族妇女则把蜡染花纹装饰在衣袖、衣襟等处，她们背孩子的蜡染背带，还加染上红、黄、绿等色，成为明快艳丽的多色蜡染。

苍南夹缬

夹缬布的颜色和图案是用雕版夹印出来的：将布固定在两块镂空版之间，在镂空处注入色浆，解开镂空版后花纹就出现在布上了。

与扎染、蜡染相比，夹缬的工艺更加复杂，因此经历唐朝短暂的繁荣后，到了宋代，这种印染工艺就逐渐消失了，直到人们在浙江苍南再次发现这种被称为“活化石”的染布方式。

苍南宜山镇八岱村盛产夹缬布。唐代宫廷用丝、绢、锦为主，苍南夹缬虽不能与精美的唐代宫廷夹缬相比，但在印染工艺上仍保留传统夹缬印染的特色。早年，浙南地区将夹缬布作为嫁女娶媳的必备品。苍南的几位夹缬传承人都已年过半百，传统的染布工艺正面临失传的危险。

❽ 布料是谁发明的求大神帮助

是螺祖 黄帝共有四个妃嫔:正妃为西陵氏女，名螺母，《史记·王帝本纪》中说：“黄帝娶于西陵之女，是为螺祖，为黄帝正妃”。螺祖发明了种桑养蚕和抽丝，织丝为绸，缝绸做衣，后人称她为“先蚕娘娘”， 黄陵县城有螺祖养蚕遗址。 《史记.五帝本经》载：“黄帝……娶于西陵氏之女，是为嫘祖。”嫘即是螺。《山海经.海内经》载：“黄帝妻雷祖。”《史记》索隐《帝王世纪》载：“黄帝元妃西陵氏女，曰雷祖。”“雷祖”即“螺祖”，古同音之转。 王引之的《经义述闻》称：蜗、螺在上古乃是一切水中甲介类的通称。何新称：“累”字古代还有一音读luo（螺）。田螺，蛤蚌，古人称作“仆累”，也称作“娲”。螺、蜗音近义同。这样女娲——嫦娥——女发——西王母——雷祖——螺祖也同样演化为了同一性质的人或神。西王母、嫦娥的原型都是女娲或嫘祖女神的延展神，或是同一神的异名分化。 宜昌，远古称西陵，是西陵部落分布的中心地区。《史记·五帝本纪》记载：“黄帝居轩辕之丘，而娶于西陵之女，是为嫘祖。”这位伟大中华民族始祖“黄帝”的正妃，相传就生长在这片土地上。 嫘祖，又称雷祖、累祖，民间谓之蚕母娘娘。作为黄帝元妃，是远古神州大地的第一夫人。她与黄帝生有两个儿子：一个叫玄嚣，一个叫昌意。根据《大戴礼记》和《史记》的记载，夏、商、周三世帝王，春秋十二诸侯以及战国七雄的祖先，均届于黄帝与嫘祖的血系，跟他们一脉相承。因此，西陵之女螺祖这位与黄帝并列的“人文初祖”，不愧是中华民族的伟大母亲。 嫘祖，聪慧勤劳，是中国教民养蚕缫丝的创始人。为解决人们的穿衣问题，促进人类社会的文明进化，作出了杰出的贡献，被后世尊为“先蚕”，享誉海内外。据大韩民国《东亚日报》1993年5月12日题为“恢复停了85年的先蚕节”报道：1993年5月16日，庆祝汉城定都600周年的活动中．将恢复先蚕节，以祭祀中国的西陵氏。 螺祖，不仅教民养蚕缫丝，而且还辅佐黄帝，巡作九州，为开创中华基业，尽心尽力。终因积劳成疾而死，被葬于出巡的途中衡山岣嵝峰。 作为螺沮故乡的宜昌人民，索有尊贤敬祖的优良传统。早在宋代，即将西陵山列为峡州(即宜昌)八处古迹之首。明代又在此山兴建西陵山庙。每逢农历三月十五，相传这天是嫘祖的生日，举行庙会。祭祀螺祖，世代延续。直至1940年5月，嫘祖祠堂毁于战乱时，才终止。为纪念这位，中华炎黄子孙的伟大母亲，时下，我市又在西陵山庙旧址重建嫘祖庙。前期工程竣工后，将在这里举行”94中华螺祖文化学术研讨会”。届时，全国有关专家、学者聚集炎黄子孙伟大母亲的圣地，交流螺祖文化研究成果，让炎黄文化发扬光大。

❾ 高科技服装面料有哪些

高科技面料是指经过特殊加工过程处理后制成的面料，根据其功能主要分为以下几种：

速干面料：速干面料拥有高吸水性之特点，可吸收多达本身重量9倍的水，但在拧干时，又可轻易排出近90%之水。已经广泛用于户外运动及健身等。

抗静电面料，此类面料在加工过程中加入了导电纤维，面料具有导电性后就不易产生静电和吸附灰尘，防尘服就是采用抗静电面料制作的。

保温面料，保温面料能将太阳能转化为热能，从而提高了服装的保温性，低温环境下的服装应用极广。

抗菌除臭面料，这类面料有很好的抗菌性能，在手术服以及护士服方面的应用较多。

防紫外线面料，在面料生产过程中加入了陶瓷粉末，使面料具有防紫外线的作用，一些运动服跟遮阳伞会用到这类面料。

红外线功能纤维面料，具有优良的保健理疗﹑排湿透气和抑菌功能，它能吸收人体向外散发的热量，吸收并发射回人体最需要的远红外线，促进血液循环并有保暖、抗菌、理疗作用。主要制作成内衣﹑裤子﹑垫子等。

这么多种功能的面料，真让人眼花缭乱。这些功能都很需要，那有没有一种集这些功能为一体的面料呢？答案是有的。这就是日本科学家小室俊夫发明的白金光子纤维面料。神奇的白金光子纤维集以上功能为一身，吸汁速干、抗静电、自发热、抗菌、防紫外线、具有远红外线功能且是普通远红外线的7倍能量效果。仅仅是这些吗？还不够，白金光子纤维材料还获得了日本SEK医用材料认证，可作为医用材料。在日本的医学临床报告中还体现了白金光子纤维材料能提高人体免疫力的功效。

白金光子纤维面料的特点：

v 抗菌不靠涂层，抗菌级别达到手术室医用级别

v 光子能量强度大，为普通远红外纤维的7～8倍

v 促进人体新陈代谢，调节自律神经

v 不但可以做到提高人体免疫力，还能达到治疗功效

v 通过直接作用细胞即可促进血液循环并预防血栓形成

v 由于能激活细胞功能，美容领域也有广泛应用

v 轻薄透气的纱衣防紫外线能力达97%

v 吸水性和速干性是棉的2倍

v 功能原料均匀混入纤维中，耐水洗

中国的功能性保健服装市场占整体服装的不到0.1%，随着老龄化的加快和经济水平的提高，以及人们对提升免疫力的日益重视，功能性保健服装市场将有非常广泛的前景，必将迎来爆发式增长。

❿ 什么是科技布面料_

1、科技布是一种新型的沙发面料，是独家专利产品，最先是在欧美市场推出的，大受好评，被誉为”会呼吸的面料“。

2、这种面料最大的特色就是外观和质感非常像真皮，具有真皮的纹理和色泽，但是却又具有布艺般的透气性。

3、这种面料一经推出就收到了环保主义者和动物保护者的喜爱，该种材被运用在沙发面料上被看做沙发面料的一大创新，由于它不是真皮，所以价位相对于真皮来说，要实惠得很多。

4、科技布沙发缺点：表层面料容易脏，不易打理，虽然都可以拆下来清洗，但颜色会发生变化，普遍洗过几次之后就会出现很旧的感觉。

(10)发明的面料扩展阅读：

科技布沙发清洗技巧：

1、每周至少吸尘一次，尤其注意要除去织物褶皱间的积尘。如沾有污渍，可用干净抹布蘸水拭去，以免留下印迹，最好从污渍外围抹起。

2、一般情况下，可将软棉布用1∶10的皂片溶液或1∶20的高级洗发液浸湿，拧干水分后，轻轻擦拭污渍处，如污渍过重，可重复几次，污渍就会消除。

3、如沙发上粘有口香糖等胶状物，可用冰袋或冰水冷却后，再拿细绸布轻轻擦拭去除。

4、布质沙发外罩如果是可拆洗的，尤其是棉麻材质的布料，洗涤方式宜采用干洗方式，以防缩水变形，也不要漂白。