染布是谁发明

㈠ 染纺业的祖师是谁

染坊供奉梅福、葛洪为行业祖师，两人合称“梅葛二圣”、“梅葛二仙”等，永安染匠尊其为“染布缸神”。梅福为西汉末年人，曾任南昌尉，后出家修道炼丹，宋元丰年间被神宗赵顼封为“寿春真人”。葛洪为东晋著名道士、医学家和炼丹术家，著有《抱朴子》一书，内详载各种炼丹方技。民间传说，梅葛二仙曾化作跛脚行乞。为感恩于一对青年夫妇的施舍，他俩在酒足饭饱之后唱道：“我有一棵草，染衣蓝如宝；穿得花花烂，颜色依然好。”两人手舞足蹈、边唱边跳，周围瞬间长出许多小草。青年夫妻听闻草能染衣，便割了几筐放在缸里，过了数日仍不见动静。不久，两位跛脚汉又来借宿喝酒。临走时把剩酒和残汤全倒入缸内，顿时缸水全变成蓝色。二仙告诉说：“水蓝是蓝靛草变的，染衣可永不变色。”小俩口高兴地用它来为乡亲染布。此后，人世间便出现了染布业。该行在每年的农历九月九日，即“梅葛二圣”的诞辰，都要举行祭典。

㈡ 人类什么时候开始给布染色的

根据人类学家的推测（并没有足够的证据去证实），是从泥染与炭灰开始的。当人们还是穿着兽皮时，在河边活动时，和上了河里的泥巴。泥巴中的矿物质就附着在兽皮上，不容易掉色；泥巴的颜色不同，染的色彩也不同。另外，炭染就是以煮食后，所剩余的黑色木炭就是最好的染料。虽然这些染料的坚牢度都不是很高，拍拍即会掉落；但是取材容易，只要再涂染一次即可。这时的染的概念还没成熟，只是停留在有限度的染；或者称之为广义的染色，也是包含了涂抹的累积性着色方法。这些用来涂抹上色的染料有矿物性的或动物性的，大部分是以植物性染料来染成的。
中国的染色技术在西周时代就开始具有较完备的设施。周公旦摄政时期，政府机构中设有天官、地官、春官、夏官、秋官、冬官等六官。在天官下，就设有〝染人〞的职务，专门负责染色的工作；另外在地官下，有设有专管染色材料的收集工作的。如在〝周礼〞上记载着管理征敛植物染料的〈掌染草〉和负责染丝、染帛的〈染人〉等的官职，影响到秦代也设有〈染色司〉的官职，之后的各朝也都分别设有〈司染署〉，唐代设有〈染院〉，在染院里也设有〈染人〉一职。到了最近的清代是设有〈蓝靛所〉、〈江南织造局〉。
从出土文物可以证明：人类在发明纺织的同时，也发展了染色技术，其历史可追溯到史前的远古时期。中国是最早有纺织品，发展染色工艺的国家。根据《中国染织史》的记载，北京周口店的山顶洞人早在1.5万年以前就开始应用红色氧化铁矿物颜料，用骨针以制作衣物。把居住的山洞中涂绘得万紫千红，说明在史前的人类已懂得应用颜料。
从中国新疆哈密出土文物，在公元1260——960年前已有平纹和斜纹织造的色彩格子布、刺绣，可见当时已有染色。从原始的涂绘到后来的浸染、媒染、套染等等。新石器肘代，人们已经懂得应用赭黄、雄黄、朱砂、黄丹等矿物颜料在织物上着色。同时，也选用植物萃取的染料。经过长期的应用与改良，逐步掌握提萃各类植物染料的提取、染色等工艺技术、为原始纺织品增加色彩。
公元前1000至前771年（距今约3000年）的周朝已经设有掌管染色的“染人”职官，也称之为“染草之官”，负责染色事务，实行纺织专业分工制度。可见在2500年前的东周时期，中国已掌握了使用植物染料，在纺织品上染色的工艺技术。长沙马王堆西汉古墓出土的绚丽多彩好印花丝织品，说明了中国在二千年前，已懂得应用印花技术。这印染图案花样的花布，典雅古朴，色彩绚丽，令人赞叹不已。在秦朝，设有“染色司”。自汉至隋，各代都设有“司染署”。

㈢ 扎染距今有几年历史

扎染 [zā rǎn]
扎染古称扎缬、绞缬、夹缬和染缬，是汉族民间传统而独特的染色工艺。织物在染色时部分结扎起来使之不能着色的一种染色方法，中国传统的手工染色技术之一。
扎染工艺分为扎结和染色两部分。它是通过纱、线、绳等工具，对织物进行扎、缝、缚、缀、夹等多种形式组合后进行染色。[1]其工艺特点是用线在被印染的织物打绞成结后，再进行印染，然后把打绞成结的线拆除的一种印染技术。它有一百多种变化技法，各有特色。如其中的“卷上绞”，晕色丰富，变化自然，趣味无穷。更使人惊奇的是扎结每种花，即使有成千上万朵，染出后却不会有相同的出现。这种独特的艺术效果，是机械印染工艺难以达到的。[2]
2007年，云南大理周城的张仕绅被确定为扎染国家级传承人。[3]2011年，海安县申请的南通扎染技艺被列入江苏省级非物质文化遗产名录。[4]2014年，焦宝林被评为南通扎染技艺省级传承人。[5]大理市周城璞真综艺染坊被文化部列入国家级非物质文化遗产生产性保护示范基地。
起源
扎染有着悠久历史。起源于黄河流域。起源于何时尚无定论。据记载，早在东晋，扎结防染的绞缬绸已经有大批生产。公元408年东晋时期的作品，扎染这种工艺早在东晋时期就已经成熟了。当时绞缬产品，有较简单的小簇花样，如蝴蝶、腊梅、海棠等；也有整幅图案花样，如白色小圆点的“鱼子缬”，圆点稍大的“玛瑙缬”，紫地白花斑酷似梅花鹿的“鹿胎缬”等。[7] 在南北朝时，扎染产品被广泛用于汉族妇女的衣着。唐代是我国古代文化鼎盛时期，绞缬的纺织品甚为流行、更为普遍，“青碧缬衣裙”成为唐代时尚的基本式样。北宋时，绞缬产品在中原和北方地区流行甚广。[8]

各种扎染图案

㈣ 印染是怎么发展起来的

在距今5—10万年的旧石器时代，人类已经用矿物质颜料将石制项链染成红色。在新石器时代，人们已经发明用赤铁矿粉末将麻布染成红色，并开始用植物制作染料给纺织品染色。中国最早的诗歌总集《诗经》中记录的服装与纺织品的颜色有白、红、黄、暗绿、碧绿、绯红、玄黄等，说明了当时颜色的品类。春秋战国时期的染料，以蓝草最为常用，《荀子》一书中提到了“青，取之于蓝而胜于蓝”的论断，同时，出现了以“画缋”装饰面料的做法。这一时期试验成功的凸版印花工艺，在西汉时达到了相当高的水平，出土的实物有长沙马王堆汉墓的“印花敷彩纱”和“金银色印花纱”等。

通过长期的实践，人们认识到“防染”可以有效地控制染色面积和染色形状，西南少数民族地区首先出现了用蜡作防染剂的染花方法并取得了成功。这种蓝底白花或色底白花的花布，古代称为“阑干斑布”，也就是现在的“蜡染花布”，直到现在贵州、云南、广西等地蜡染仍然流行。绞缬出现于南北朝时期，当时叫“撮花”、“撮缬”和“撮晕缬”，现在称“扎染”。具体制作方法是先将织物折叠、撮合，然后用线捆绑或钉缝，经浸染后拆去扎线，即出现白色图案。绞缬、夹缬、蜡缬在唐代都出现了惊人之作，图案精美，纹样大都成双成对，构图、造型均相当严谨。鸟树、花、狩猎纹、联珠纹等都有非凡的表现。

宋徽宗时曾不许百姓使用夹缬品，也不许商人贩卖夹缬花版，由于屡禁不止，南宋时只得撤销禁令。南宋时广西瑶族出现了“瑶斑布”，是采用花版漏印蜡液的工艺制成的。

明代的染料由官方设立的颜料局掌管，据《明会典•织造条》记载，明代染料有“苏木、黄丹、明矾、栀子、靛子、槐花、乌梅、炼碱、茜草等”，出土的明代遗物中可以看出当时的纺织品染色水平。防染技术在明代发展为蜀缬、锦缬、撮缬、玺缬、浆水缬、三套缬、鹿胎缬等多种防染品类。传世作品有“宣德五彩夹缬”、“崇祯五套七色染缬”等。

清代的蜡染技术在少数民族中达到了顶峰，不但做工精细，而且蜡纹精密，许多蜡染精品已作为贡品进贡朝廷。蓝印花布除了用于衣服、肚兜、围裙等服装之外，被面、门帘、桌围、包袱布、枕布等日用品也都以蓝印花布为首选布料。

㈤ 扎染的起源

扎染起源说，目前有两种，一说是起源于秦汉时期（小编还没有查到出土实物）；一说是魏晋南北朝时期，从新疆阿斯塔纳第六区一号墓出土的织物看出，类似如今自贡扎染图案中的方胜。出土的织物扎染技术成熟，已用于妇女的服饰。

至唐代，中国的衣冠鼎盛朝代，人们格外关注配饰装配及面料图案的繁复，作为其中面料纹样贡献之一的唐代扎染，技艺精湛、品种丰富。

唐三彩、绘画、壁画以及诗歌词赋等艺术对扎染的记录和赞美之词，女诗人薛涛在她的《海棠溪》里写道：“春教风景驻仙霞，水面鱼身花总带花，人世不思灵卉异，竞将红缬染轻沙”，不吝辞藻。

在唐代流传于今的多幅卷轴画中，都能看到很多美丽的扎染服装。如唐代画家张萱的《捣练图》，尤为出众。“捣练”是古代女性最常见的劳作之一，捣洗煮过的熟绢，捣衣缝制多在秋季，此图描绘了唐代妇女在捣练、络线、熨平、缝制劳动操作时的情景。

画中妇女的下裳（chang)是典型的捆绑而成的大圆圈纹，上衣图案可能为先扎染，并在扎染留白处施以刺绣图案。

除此之外，张萱的《虢国夫人游春图》，周昉的《簪花仕女图》中，贵妇、骑士等人物的衣着，也反映出了唐代高超的染缬艺术。

五代十国时期，扎染仍然沿袭唐代的繁盛。《陶谷清异录》中记录：“显德中创尊重缬，淡墨体，花深黄。二部郎陈昌达，好缘饰，家贫，货琴剑做缬帐一具。”一位活生生的对扎染帐子近乎癫狂的穷书生活灵活现呈现在我们眼前，古人对扎染的喜爱之情，超出我们的预想。

至宋代，上至皇宫贵族，下至庶民百姓都穿着扎染品的服饰，室内家具饰品等无处不见扎染艺术品。顾闳中绘制的《韩熙载夜宴图》，女子上衣和床围上的大圆点纹，是典型的扎染技艺。

物极必反。宋史《与服志》载天圣二年诏令：“在京土庶不得衣黑褐色地白花服并蓝黄紫地撮晕花样，妇女不得将白色褐色毛段并淡色匹帛制造衣服,令开封府限十日断绝。”耗费工时和人力的扎染，在天圣二年，逐渐淡出面料纹样的舞台。

至元明清时期，只有局地的扎染有所发展，元代《碎金》一书中记载“坛缬、蜀缬、锦缬、撮缬、蚕儿缬”等花色品种。这其中，就有“蜀缬”，即蜀地扎染。由于蜀地扎染生产批量大、形成独特的艺术风格，深得皇家赏识，因此有专门名目而载入史书。

从魏晋南北朝至元明清的历史长河中，扎染作为面料图案制作的方法之一，经历了萌芽、发展、鼎盛、衰落、局地保留的各个阶段，直至如今现存并较为出名的自贡扎染、云南扎染、南通扎染等的传统扎染技艺的流传，都为当代扎染艺术爱好者提供了丰富的历史素材和艺术实践环境，值得我们敬仰并珍惜。

(5)染布是谁发明扩展阅读

扎染中各种捆扎技法的使用与多种染色技术结合，染成的图案纹样多变，具有令人惊叹的艺术魅力.扎染在中国约有1500年的历史。现存最早的实物是东晋年代的绞缬印花绢。

唐代扎染发展到鼎盛时期，贵族穿绞缬的服饰成为时尚。北宋时期因扎染制作复杂，耗费大量人工，朝廷曾一度明令禁止，从而导致扎染工艺衰落，以致消失。但西南边陲的少数民族仍保留这一古老的技艺。

除中国外，印度、日本、柬埔寨、泰国、印度尼西亚、马来西亚等国也有扎染手工艺。20世纪70年代，扎染成为流行的手工艺，广泛应用于服装、领带、壁挂等。在同一织物上运用多次扎结、多次染色的工艺，可使传统的扎染工艺由单色发展为多种色彩的效果。

㈥ 布最早何时发明出来

最早使用的布是麻布，起源不可靠，但可以追溯到新时期晚期。最早的麻脱胶方法是自然沤渍法。在新石器时代晚期，长江流域已用此法。商周时代又盛行于黄河流域。浙江钱山漾新石器时代遗址、河北蒿城、北京平谷商墓、陕西宝鸡西周墓、江苏六合东周墓和湖南长沙战国楚墓出土的麻布，都可辨认出经过脱胶的痕迹。

古代麻纺有搓法和绩法。原始的麻纺是由手搓开始的，以后才利用纺专纺纱。距今6900年的浙江余姚河姆渡遗址出土了一段三股麻绳和一段两股麻线，同时还出土了最原始的纺纱工具纺轮。大麻纤维短而弱，多用纺专加工成有统体拈度的麻纱。

近代四川温江地区大麻纺纱仍沿用此法。苎麻纤维长而强，多用绩法成纱。先用手指将脱胶后的纤维粘片分劈成细长的麻丝（缕），然后逐根拈接。由于麻丝上有胶质糊状薄层加上接头部位的拈合力就使得接头牢固，从而将麻丝续接成细长的麻纱。这个过程称为绩麻。这种麻纱在古文献里称为麻缕或麻。

(6)染布是谁发明扩展阅读：

中国古法染布中的“三缬”，即绞缬（扎染）、蜡缬（蜡染）、夹缬延续至今，用这三种方法染出的手工布至今仍深受人们的喜爱。

云南绞缬

据史书记载，东汉时期大理地区就有了绞缬染布法，大理人称其为疙瘩花布或疙瘩花。染色前需把布折叠捆扎，然后浸入色浆进行染色。由于色浆用板蓝根等植物制成，因此对皮肤没有任何伤害。

大理白族自治州大理市周城村和巍山彝族回族自治县的大仓、庙街等地仍保留着这一传统技艺。走在大理的大街小巷，到处可以看到色彩艳丽的各种扎染装饰品，以及服装、鞋帽等制品，给风景如画的高原小城增添了几分美丽的色彩。

贵州蜡缬

蜡缬始于汉代，盛于唐代。这种染布法需要先用液状蜡将图案绘制在布上，再经染色后除去蜡质而成。

蜡缬的防染剂是黄蜡（即蜂蜡），它是蜜蜂腹部蜡腺的分泌物，不溶于水，但加温后可以融化。所用的染料是贵州盛产的蓝草，把蓝草叶放在坑里发酵便成为蓝靛，就可以用来染色了。

贵州少数民族地区保留了传统的蜡缬工艺，而且成为少数民族妇女生活中不可缺少的装饰品。黄平、重安江一带和丹寨县的苗族妇女，她们的衣服、伞套、枕巾等都是蜡染制成；安顺、普定一带的苗族妇女则把蜡染花纹装饰在衣袖、衣襟等处，她们背孩子的蜡染背带，还加染上红、黄、绿等色，成为明快艳丽的多色蜡染。

苍南夹缬

夹缬布的颜色和图案是用雕版夹印出来的：将布固定在两块镂空版之间，在镂空处注入色浆，解开镂空版后花纹就出现在布上了。

与扎染、蜡染相比，夹缬的工艺更加复杂，因此经历唐朝短暂的繁荣后，到了宋代，这种印染工艺就逐渐消失了，直到人们在浙江苍南再次发现这种被称为“活化石”的染布方式。

苍南宜山镇八岱村盛产夹缬布。唐代宫廷用丝、绢、锦为主，苍南夹缬虽不能与精美的唐代宫廷夹缬相比，但在印染工艺上仍保留传统夹缬印染的特色。早年，浙南地区将夹缬布作为嫁女娶媳的必备品。苍南的几位夹缬传承人都已年过半百，传统的染布工艺正面临失传的危险。

㈦ 谁发明的染布

已无历史考证，但确是中国老祖师从植物提取的色素而发明的

㈧ 墨子到炎人国如何用“染布法”主张自己的思想

墨子曾经到炎人国游说。炎人国贵族阶层中不出人才，偏偏在下层百姓中人才辈出。墨子听说后，对国王说：“大王可知当官的人不是永远尊贵，老百姓也不是永远都下贱。官本是普通人变的。若没有普通的人，就变不出官来。像泉水一样，水可贵，泉更可贵。普通人有什么贱的呢？”

炎人国国王点头说：“圣人说的非常正确！”他接着问墨子：“以你的高见，我炎人国将怎么办呢？”

墨子说：“国家用人，应打破等级身份，任人唯贤，只要有才能，不要计较出身，都让他们当官。”

后来应炎人国国王的请求，墨子推荐弟子去炎人国为官，把炎人国治理得有条有理。

墨子除了他的游说活动之外，他还发明用橡壳染布，此法一直传于人民中间，不几年就传遍了西鲁。为了不忘墨子的“染布”发明，老百姓编了不少歌谣。其中一首是：

坑，坑，坑，坑衣裳，黑泥捏个墨子王。

披发头，大脸膛，橡壳眼，高鼻梁。

一身黑袍明晃晃，皂角大刀别腰上。

赤巴脚，奔走忙，肩上挂个万宝囊。

野鸡翎，发里藏，行仁义，游四方。

天下污浊一扫光。

墨子听到小孩唱这首歌谣，走近问道：“你们为啥唱这歌谣？”

孩子们不认识墨子，就说：“今天是九月初八，是墨子的生日，我们大开染市，给墨子过生日呢！”

墨子创立了墨家学派，并且和儒家学派互相驳辩，在先秦时代首先揭开了“百家争鸣”的序幕。从而使他成为战国时期最有影响的伟大思想家之一。

㈨ 化学染料是怎样形成的

1856年的暑假，年仅18岁的英国大学生威廉?亨利?潘琴在化学合成金鸡纳霜的过程中意外发现瓶底的黑色的沉淀物溶解到酒精里会变成鲜艳夺目的紫色。这奇妙的影像使潘琴萌发出用颜色染布的念头。他将自己的白色手帕放进溶液中，手帕立刻变成紫色，而且颜色再也没褪去。潘琴将此颜色命名为“阿尼林紫”。潘琴在其发明获得英国政府专利后，创办了世界上第一个人造染料工厂。

1863年前后潘琴相继发明了阿尼林红、阿尼林青、阿尼林黄、霍夫紫等合成染料。1868年，德国的格雷贝和利贝曼合成了人工茜草红颜色。1880年，德国的拜尔公司合成了号称“天然染料皇帝”的印度蓝。

㈩ 布是哪个国家发明的，是布哦，不是丝绸

布料是装饰材料中常用的材料。包括有化纤地毯、无纺壁布、亚麻布、尼龙布、彩色胶布、法兰绒等各式布料。你说的是哪个呢？

如果是棉的，在上古时候就有了。
中国在8000年前已经开始有纺织了，西方大约在5000年左右的时间。最早应该用亚麻布
远古的当时还没文字，只能是传说，文献查不到。
甘肃秦安大地湾下层文化出土的陶纺轮，表明原始的纺织业在西北地区新石器时代早期便已出现，距今已有 8000 年左右的历史。新石器时代中、晚期，原始纺织业开始呈现欣欣向荣、日新月异的大发展趋势。

《史记》提到黄帝娶西陵氏之女嫘祖为妻，她发明了养蚕，为“嫘祖始蚕”。
《史记》载：“黄帝居轩辕之丘，而娶于西陵之女，是为嫘祖。嫘祖为黄帝正妃。”神话传说中把她说成养蚕治丝方法的创造者。北周以后被祀为“先蚕”（蚕神）。唐代著名韬略家、《长短经》作者、大诗人李白的老师赵蕤所题唐《嫘祖圣地》碑文称：“嫘祖首创种桑养蚕之法，抽丝编绢之术，谏诤黄帝，旨定农桑，法制衣裳，兴嫁娶，尚礼仪，架宫室，奠国基，统一中原，弼政之功，殁世不忘。是以尊为先蚕。”
《世本》上说：“黄帝娶于西陵氏之子，谓之纍祖，生青阳及昌意。”郝懿行说：“雷，姓也；祖，名也。西陵氏姓方雷，故《晋语》云：青阳，方雷氏之甥也。”<大戴礼.帝繋篇>作嫘祖。<路史.后记五>云:“黄帝元妃西陵氏曰儽祖，以其始蚕，故又曰先蚕。王瓘《轩辕本记》“帝周游行时，元妃嫘祖死于道，帝祭之以为祖神。”
《史记·封禅书》也说：黄帝娶西陵氏之女，是为嫘祖。刘恕《通鉴外记》亦日：西陵氏之女嫘祖，为黄帝元妃，治丝茧以供衣服，后世祀为先蚕。 《集说诠真》曰：为蚕祈福，谓之先蚕。据李贤注：《汉日仪》曰：春蚕生而皇后亲桑于菀中。祭蚕神日菀窳妇人寓氏公主，凡二神。北齐始祀黄帝元妃螺祖为先蚕神，以与妇女相合。嗣后道教；民间皆以其为蚕神，奉祀至今。如今在四川省盐亭县建有供奉嫘祖的祖庙，据说崇奉的人特别多，香火尤盛。
新郑自古有养蚕的历史。在春秋时期这里，漫山遍野都是桑树。郑国的三位大夫因为祭祀山神毁了桑林，被郑相子产罢免官职，夺去封邑。在新郑北关故宫遗址附近，有目前现存的中国最早的巢丝遗址。
嫘祖纪念地有：风后岭东麓半山腰的嫘祖娘娘洞、辛店镇的娘娘庙、新郑市区的黄帝故里嫘祖殿等。