和服的成果

❶ 日本和服的歷史

古時日本多戰事，男丁稀少。人口急劇下降。為提高出生率，天皇下令男人可以在任何時候任何地方和任何女人做愛，於是女人為了「做事」方便，出門僅圍條床單和背個枕頭，久而久之就成了和服;生的孩子也不知道誰是爹,就以做愛地點為姓,於是便有了松下、井上、渡邊、山口、田中、進騰、小泉等姓，如果剩之前僅和一個男人搞過，就加上一個「純」字，以示純潔，如：純一郎！這就是日本和服及姓氏的來源考證... ...

這就是變態日本人

❷ 和服的簡介

1、簡介
和服（わふく，wafuku) ，是日本的民族服飾。 江戶時代以前指吳服，語出《古事記》、《日本書紀》、《松窗夢語》，源自日本本土彌生服飾結合東吳服飾的混血產物，德川家康時期正式稱為和服。 在稱為和服之前，日本的服裝被稱為「著物」，而「吳服」是「著物」的一種，著物除了包括吳服之外還包括馬乘袴、大紋、肩衣袴、狩衣等，這些都非源自吳服，而是源自本土的彌生服飾，屬於一種古老的傳統服飾。十二單則是彌生服飾結合吳服、唐服、鮮卑服飾的優點，後期加以改良而成，之後又有改進和創新。和服可分為公家著物和武家著物。德川幕府時期由「著物」、「吳服」改稱為和服，成為大和民族的傳統民族服飾。
2、材料
和服的面料是《詩經》裡面的用料。《詩》曰：「蒙彼縐絺。」縐絺就是縮緬和縞。正裝冬天採用縮緬，夏天用紗羅，浴衣則用木棉。和服正裝傳統上使用的材料為並幅（小幅）反物，通常禮服服地為御召縮緬，以延續德鹿子柄絞染振袖和服川幕府大奧女中禮制。也有傳統織布機織造的夏布以及其他日本經濟產業大臣指定傳統工藝品，如小千谷縮、結城綢、八丈絹等等。反物通常有染織綉多種工藝，包括江戸小紋、友禪染、草木染、正藍染、紅型染、型繪染、絞纈、刺綉、金彩等。反物沿用唐代傳統布料的尺寸，幅寬唐大尺尺二寸（36厘米），長半匹（二丈八尺左右，12米）為一反，故稱反物，一匹為一衣，故稱匹夫匹婦。
3、特徵
和服種類繁多，無論花色、質地和式樣，千餘年來變化萬千。
紅染型和服
不僅在男女間有明顯的差別(男式和服色彩比較單調，偏重黑色，款式較少，腰帶細，附屬品簡單，穿著方便;女式和服色彩繽紛艷麗，腰帶很寬，而且種類、款式多樣，還有許多附屬品)，而且依據場合與時間的不同，人們也會穿不同的和服出現，以示慎重(女式和服有婚禮和服、成人式和服、晚禮和服、宴禮和服及一般禮服)。和服本身的織染和刺綉，還有穿著時的繁冗規矩(穿和服時講究穿木屐、布襪，還要根據和服的種類，梳理不同的發型)使它儼然成了一種藝術品。設計師不斷在花色和質地上推陳出新，將各種大膽的設計運用在花色上，使現代印象巧妙地融入了古典形式之中。

❸ 日本和服的起源意義作用

起源：和服（著物--きもの，kimono) ，是日本的民族服飾。^[1] 江戶時代以前稱吳服，語出《古事記》、《日本書紀》、《松窗夢語》，源自日本本土彌生服飾結合中國古代吳地漢服的混血產物，德川家康時期正式稱為和服。^[1] 在稱為和服之前，日本的服裝被稱為「著物」，而「吳服」是「著物」的一種，著物除了包括吳服之外還包括肩衣袴、狩衣等，這些都非源自吳服，而是源自本土的彌生服飾，屬於一種古老的傳統服飾。十二單則是彌生服飾結合吳服、唐服的優點，後期加以改良而成，之後又有變化和創新。和服可分為公家著物和武家著物。德川幕府時期由「著物」、「吳服」改稱為和服，成為大和民族的傳統民族服飾。而與這個詞相對的是洋服（ようふく），指來自西洋的衣飾。需要注意的是吳服只是「著物」的一種，而和服是由「著物」直接演變而來，因而不能單純地說和服來自於吳服。只能說和服中的浴衣來自吳服，來自對吳地漢服的改進，和服受漢服影響較大。

意義：在日本，出席冠禮（成人式）、婚禮、葬禮、祭禮、劍道、弓道、棋道、茶道、花道、卒業式、宴會、雅樂、文藝演出、慶祝傳統節日，日本人都會穿上端莊的和服去參加。^[2] 和服的穿著文化及禮法被稱為裝道。和服承載了近30項關於染織技藝的日本重要無形文化財產以及50多項日本經濟產業大臣指定傳統工藝品。製作和服的越後上布、小千谷縮以及結城紬^[3] 更是錄入了世界非物質文化遺產。

❹ 和服怎樣發明的

和服是日本民族的傳統服裝，它是在依照中國唐代服裝的基礎上，經過1000多年的演變形成的。日本人將他們對藝術的感覺淋漓盡致地表現在了和服上。

和服種類繁多，無論花色、質地和式樣，千餘年來變化萬千。不僅在男女間有明顯的差別（男式和服色彩比較單一，偏重黑色，款式較少，腰帶細，附屬品簡單，穿著方便；女式和服色彩繽紛艷麗，腰帶很寬，而且種類、款式多樣，還有許多附屬品），而且依據場合與時間的不同，人們也會穿不同的和服出現，以示慎重（女式和服有婚禮和服、成人式和服、晚禮和服、宴禮和服及一般禮服）。和服本身的織染和刺綉，還有穿著時的繁冗規矩（穿和服時講究穿木屐、布襪，還要根據和服的種類，梳理不同的發型）使它儼然成了一種藝術品。設計師不斷在花色和質地上推陳出新，將各種大膽的設計運用在花色上，使現代印象巧妙地融入了古典形式之和服的歷史:
傳說中日本神治時代有位依邪那歧命神，他在舉行祓除（用齋戒沐浴等方法初災求福）之事時，常常脫去上衣、袴、帶，裸露身體。據後人考證，傳說中描述的神治時代相當於日本的原始社會時期，那個時代日本人生活的遺址現已發現數千處，其分布區域，北起北海道，南至九州，幾乎遍布全日本。原始社會的日本人以群體方式過著遷徙不定的生活，主要的生產活動是狩獵和採集（不要總是想到帝國時代去）。也許就是在那個時代，日本人開始了用動物的皮毛或者樹葉加工禦寒，走出了裸露的時代。
和服的種類:和服的種類很多，不僅有男女和服之分，未婚，已婚之分，而且有便服和禮服之分。男式和服款式少，色彩較單一，多深色，腰帶細，穿戴也方便。 女性和服款式多樣， 色彩艷麗，腰帶寬，不同的和服腰帶的結法也不同，還要配不同的發型。已婚婦女多穿留袖和服，未婚小姐多穿振袖和服。此外，根據拜訪、遊玩和購物等外出的目的不同，穿著和服的圖樣、顏色、樣式等也有所差異。
留袖和服：女性參加親戚的婚禮和正式的儀式，典禮等時穿的禮服，主要分為黑留袖和色留袖。以黑色為底色，染有五個花紋，在和服前身下擺兩端印有圖案的，叫黑留袖，為已婚婦女使用；在其他顏色的面料上印有三個或一個花紋，且下擺有圖案的，叫色留袖。
振袖和服：又稱長袖禮服，是小姐們的第一禮服，根據袖子長度又分為大振袖，中振袖和小振袖，其中穿得最多的是中振袖。主要用於成人儀式、畢業典禮、宴會、晚會、訪友等場合。 因為這種和服給人一種時尚的感覺，所以已婚婦女穿中振袖的也越來越多。
訪問和服：是整體染上圖案的和服，它從下擺，左前袖，左肩到領子展開後是一幅圖畫，近年來，作為最流行的簡易禮裝，訪問和服大受歡迎。開學儀式，朋友的宴會，晚會，茶會等場合都可以穿，並且沒有年齡和婚否的限制。

❺ 和服韓服是漢服的衍生品么

漢服是中國的重要文化之一，它算是對國際輸出的文化，錦衣華裳、飄逸靈動、衣訣翻飛等等，形容漢服的詞語太多太多了。韓服是中國唐朝漢服與朝鮮半島古代的新羅王國時期的朝鮮民族本土服裝的融合，經過不斷發展而成的服飾。日本和服是由中國的漢族服飾發展而來。所以說和服和韓服都是漢服的衍生品。

❻ 日本和服的起源

和服（著物--きもの，kimono) ，是日本的民族服飾。 江戶時代以前稱吳服，語出《古事記》、《日本書紀》、《松窗夢語》，源自日本本土彌生服飾結合古代中國吳地服飾、唐代服飾、西洋傳教士服飾的混血產物，德川家康時期正式稱為和服 。在此之前，日本的服裝被稱為「著物」，而日本古代所稱的「吳服」是「著物」的一種。和服可分為公家著物和武家著物。現今所謂和服實即古時之小袖， 小袖的表著化始自室町時代 ，貴族的下著白小袖逐漸成為庶民的表衣。 「著物」除了包括「吳服"之外還包括肩衣袴、源自平安時代的狩衣等等，這些都非源自吳服，而是源自本土的傳統服飾。十二單則是由奈良時代的裳唐衣加以改良而成，之後又有變化和創新。和服起源可追溯至公元3世紀。到了奈良時代，日本遣使來中國，獲贈大量光彩奪目的朝服。次年，日本效仿隋唐服飾，至室町時代，和服在沿承唐朝服飾基礎上改進，而和服腰包則是受基督教傳教士穿長袍系腰帶影響而創造 。日本人將他們對藝術的感覺淋漓盡致地表現在和服上。 在日本，出席冠禮（成人式）、婚禮、葬禮、祭禮、劍道、弓道、棋道、茶道、花道、卒業式、宴會、雅樂、文藝演出以及慶祝傳統節日的時候，日本人都會穿上端莊的和服去參加。 和服的穿著文化及禮法被稱為裝道。和服承載了近30項關於染織技藝的日本重要無形文化財產以及50多項日本經濟產業大臣指定傳統工藝品。製作和服的越後上布、小千谷縮以及結城?更是錄入了世界非物質文化遺產。

❼ 和服的起源

和服的起源可追溯到公元3世紀左右，據《魏志·倭人傳》中記載:「用布一幅，中穿一洞，頭貫其中，毋須量體裁衣。」這便是和服的雛形了。大和時代，倭王曾三次派遣使節前往中國，帶回大批漢織，吳織以及擅長紡織、縫紉技術的工匠，而東渡扶桑的中國移民中也大多是文人和手工藝者，他們將中國的服飾風格傳入日本。

奈良時代(公元718年),日本遣唐使團來到中國，受到唐王的接見，獲贈大量朝服。這批服飾光彩奪目，在日本大受歡迎，當時日本朝中的文武百官均羨慕不已。次年，天皇下令，日本舉國上下全穿模仿隋唐式樣的服裝。

到了14世紀的室町時代，按照日本的傳統習慣和審美情趣，帶有隋唐服裝特色的服裝逐漸演變並最終定型,在其後600多年中再沒有較大的變動。◆◆◆至於腰包則是日本婦女受到基督教傳教士穿長袍系腰帶的影響，而創造出來的，開始腰包在前面，後來移到了後面。◆◆◆在1868年，明治維新以前，日本人都穿和服，但在明治維新之後，上層社會中的男士開始流行穿西服，也就是俗稱的"洋服"。

參考資料：http://post..com/f?kz=16151640
回答者：魔徒 - 高級魔法師 六級 6-25 19:23

和服的起源可追溯到公元3世紀左右，據《魏志·倭人傳》中記載:「用布一幅，中穿一洞，頭貫其中，毋須量體裁衣。」這便是和服的雛形了。大和時代，倭王曾三次派遣使節前往中國，帶回大批漢織，吳織以及擅長紡織、縫紉技術的工匠，而東渡扶桑的中國移民中也大多是文人和手工藝者，他們將中國的服飾風格傳入日本。

奈良時代(公元718年),日本遣唐使團來到中國，受到唐王的接見，獲贈大量朝服。這批服飾光彩奪目，在日本大受歡迎，當時日本朝中的文武百官均羨慕不已。次年，天皇下令，日本舉國上下全穿模仿隋唐式樣的服裝。

到了14世紀的室町時代，按照日本的傳統習慣和審美情趣，帶有隋唐服裝特色的服裝逐漸演變並最終定型,在其後600多年中再沒有較大的變動。◆◆◆至於腰包則是日本婦女受到基督教傳教士穿長袍系腰帶的影響，而創造出來的，開始腰包在前面，後來移到了後面。◆◆◆在1868年，明治維新以前，日本人都穿和服，但在明治維新之後，上層社會中的男士開始流行穿西服，也就是俗稱的"洋服"。
參考資料：http://post..com/f?kz=16151640

源自中國明朝

❽ 和服的歷史是怎樣的

和服（著物--きもの，kimono) ，是日本的民族服飾。江戶時代以前稱吳服，語出《古事記》、《日本書紀》、《松窗夢語》，源自日本本土彌生服飾結合古代中國吳地服飾、唐代服飾、西洋傳教士服飾的混血產物，德川家康時期正式稱為和服。在此之前，日本的服裝被稱為「著物」，而日本古代所稱的「吳服」是「著物」的一種。和服可分為公家著物和武家著物。現今所謂和服實即古時之小袖，小袖的表著化始自室町時代，貴族的下著白小袖逐漸成為庶民的表衣。「著物」除了包括「吳服"之外還包括肩衣袴、源自平安時代的狩衣等等，這些都非源自吳服，而是源自本土的傳統服飾。十二單則是由奈良時代的裳唐衣加以改良而成，之後又有變化和創新。
和服歷史：
最初的日本服裝是被稱為「貫頭衣」的女裝和被稱為「橫幅」的男裝。所謂「貫頭衣」，就是在布上挖一個洞，從頭上套下來，然後用帶子系住垂在兩腋下的布，再配上類似於裙子的下裝，其做法相當原始，但很實用。所謂的「橫幅」，就是將未經裁剪的布圍在身上，露出右肩，如同和尚披的袈裟。
日本上古時代的粗布服裝，窄袖斜襟，與古代中國穿著有所相似。但是，真正有文字記載，將中國服飾引進日本，並使之被吸收和制度化的，應該是從奈良時代開始。公元8世紀，中國唐代服裝傳入日本，對起源於日本本土的和服產生了影響。當時和服的名稱也有很多，如"貫頭衣"、"橫幅"以及後來的"和服"，受到了東亞的服裝的影響。日本的奈良時代正值中國盛唐時期。日本派出大批學者、僧侶到中國學習和交流和吸收。這些遣唐使者把唐代文化藝術、律令制度都帶回了日本。"衣服令"就是奈良時代制定的制度之一。"衣服令"規定了禮服、朝服和制服──朝服包括冠帽，按官職等級區分；制服是無官職的公務人員的服裝，按行業分類。總體而言，奈良時代的服裝色彩還是較為簡單的。
到了平安時代（九世紀以後），由於國風的盛行，日本和服漸漸擺脫外來的影響，發展出獨有的奢美與精緻的特色，其衣服色彩開始多樣化，衣袖也向寬大方向發展。舉個例子，熟悉日本史的人一定聽過"唐衣"和"十二單"。唐衣是盛裝（禮服）的一種，以紫、緋為貴，金碧輝煌，美麗異常。十二單實際是一種穿著方式，她並不是十二層單衣，而是在單衣上疊十二層被稱為袿的服裝，袿輕薄透明，多層袿疊起時仍然能隱約看見單衣或表著的顏色，倍添朦朧恍惚的美感。
鐮倉時期，相對精幹、簡易的武家文化出現，這一時代特徵也反映在服裝上。另外，當時，元朝統一中國，並連續十次侵犯日本：日本人為了便於戰爭，服裝又回復樸素，寬袖又變回窄袖。
室町時代，在衣服上印上家紋（古代日本按姓氏每家都有家紋，估計家紋數目超過二萬種），便服設計開始禮服化。直垂和侍烏帽子是時髦的男裝，普及很廣。而女裝則更朝簡單化發展。
織田信長的安土時代、豐臣秀吉的桃山時代（十六世紀中葉），人們開始講究不同場所穿著不同服式，於是出現了參加婚宴、茶會時穿的"訪問裝"和參加各種慶典、成人節、宴會、相親時穿的"留袖裝"。這一時期，帶有鮮明民間性的"能樂"逐漸成型，綺麗豪華的"能"裝束出現。此時，公卿的服裝沒有大的改變，基本是平安時代宮廷服裝的延續，而公卿與武家的最終融合是在明治時期，那是後話。
桃山時代，人們開始講究不同場所穿不同服飾，於是出現了參加婚宴、茶會時穿的「訪問裝」（從左肩、左袖到襟、裙成一幅圖案），以及參加各種慶典、成人節、宴會、相親時穿的「留袖裝」。
江戶時代是日本服裝史上最繁盛時期，其時，男裝、女裝雖有變化，（如女裝的小袖形狀變得接近現代，而男裝流行羽織<以黑五紋為正裝，茶、黃次之>，帶結開始流行。）但是，基本格局已定，到了明治時代，意義上的和服就定型了，此後一直沒有太大變化。我們看到的和服大都是沿續了江戶時代服裝特式。

❾ 和服的概述

「和服」在德川幕府以前稱作「著物」、「吳服「。固定使用和服的稱謂是德川幕府之後，與西洋文化接觸中興起的概念。
日本江戶時代的《裝束要領抄》指出：「[和服]沿唐衣服而其制大同小異益。本邦通中華也始於漢，盛於唐世時。朝廷命賢臣因循於徃古之衣冠而折衷於漢唐之制，其好者沿焉不好者草焉而為。本邦之文物千歲不易之定式也。」
唐代前，日本和服色彩較為單一，多為原始色彩、民族色彩，同一服飾幾乎同一色調;在唐朝文化的影響下,和服色彩尤其是大和型貴族服飾色彩進入鼎盛期,此時貴族以色彩劃分等級,如等級自上而下服飾顏色為深紫、淺紫、緋、紺、綠、黑;女性服飾顏色裝飾打破原來單一色調,而以綠、藍、紅為主調的同時,添加其他色調或紋樣,色澤艷麗,色調對比明顯,給人以耳目一新之感。
吳服（ごふく gofuku）這個稱謂源於中國三國時期，因東吳與日本的商貿活動將紡織品及衣服縫制方法傳入日本的緣故，開始出現此名。在更加精確的層面上，吳服一詞是專指以蠶絹為面料的高級和服，而用麻布棉布做的和服會用「太物」來稱呼。1957年6月、京都、大阪、中國、名古屋、東京的各吳服専門店共同創立了全國吳服専門店會連合會。1992年6月8日，全國吳服専門店會連合會改為全國吳服専門店協同組合。
中國吳地以吳服聞名天下 。《松窗夢語》載：「至於民間風俗，大都江南侈於江北，而江南之侈尤莫過於三吳。自昔吳俗習奢華、樂奇異，人情皆觀赴焉。吳制服而華，以為非是弗文也；吳制器而美，以為非是弗珍也。四方重吳服，而吳益工於服；四方貴吳器，而吳益工於器。是吳俗之侈者愈侈，而四方之觀赴於吳者，又安能挽而之儉也。」
《古事記》中卷曰：「若有賢人者貢上。故受命以貢上人名。和邇吉師。即論語十卷。千字文一卷。並十一卷付是人即貢進。又貢上手人韓鍛。名卓素。亦呉服西素二人也。又秦造之祖。漢直之祖。」即是說百濟給應神天皇的貢品里有論語、千字文、鍛造工以及兩個從吳國來的縫織女。這件事與兵庫縣的吳服神社祭祀的織姬和東漢渡來的阿知使主（劉阿知）有關。「三十七年，帝遣阿知使主於吳，求縫工，得吳織·穴織等四女歸。會帝崩，因獻仁德帝。」也就是說，當時從中國渡來兩個織姬傳入中國的紡織技術，吳織媛死後被當作吳服大神在吳服神社裡被祭祀。
《日本書紀·雄略十四年》則稱：「十四年春正月，丙寅朔戊寅，身狹村主-青等共吳國使，將吳所獻手末才伎，漢織、吳織及衣縫兄媛、弟媛等，泊於住吉津」，即呉國から漢織·呉織が渡來帰化。《日本書紀·應神紀》載：「三十七年春二月，戊午朔，遣阿知使主、都加使主於吳，令求縫工女。爰阿知使主等渡高麗國，欲達於吳。」
《日本國志》亦曰：「應神帝之初，得《論語》、《千文》於百濟王仁。四十一年庚午，復遣阿知使主、都賀使主於吳，二人，漢孝靈皇帝之後也，魏受禪後，辟亂至倭。考庚午即西晉永嘉四年，其日吳者，意當時就吳地求之也。此事載日本《應神本紀》。求織縫女。抵高麗，高麗乃副久禮波、久禮志二人為鄉導，及得工女還」。所以，和服的紡織和縫制技術最初是從中國傳入的。此外，京都大酒神社也祭祀著吳織女和漢織女。神社石標上書「太秦明神吳織神 漢織神；蠶養機織管弦樂舞之祖神」。另有日本西宮市喜多向稲荷神社祭祀了漢織女吳織女的織姬大明神。日本謠曲《吳服》唱曰：「不思議の事を聞くものかな。それは昔の君が代に。唐國よりも渡されし。詞「綾織二人の人なるが。今現在に現れ給ふは。何といひたる事やらん。」
昔日吳服與和服兩種概念是分別的（因貴族所穿的公家著物大多不是源自東吳而是源於唐朝，而該類服裝以前亦被稱為「唐服」），但今天這兩種概念已幾乎重疊。很多賣和服的商店，招牌上會寫著「吳服屋」（吳服屋go ku fu ya），可見兩詞已經基本上同義化。

❿ 和服的發展歷史

和服起源可追溯至公元3世紀。到了奈良時代，日本遣使來中國，獲贈大量光彩奪目的朝服。次年，日本效仿隋唐服飾，至室町時代，和服在沿承唐朝服飾基礎上改進，而和服腰包則是受基督教傳教士穿長袍系腰帶影響而創造。